ALGAS

(imagens retiradas da internet com intuito de exemplo, sem fins lucrativos ou obter vantagens)

Todo mundo já teve algum problema com estas pequenas invasoras naturais, o que é normal, pois é impossível não se ter algas no aquário, mas atenção, ter algas é uma coisa e ter uma explosão de algas é outra. Alguns aquaristas conseguem extrair o lado bom destas pequenas, usando-as até como parte da decoração, o que fica lindo, mas de forma controlada, pois um excesso de algas no aqua, além de anti-estético, pode ser prejudicial para plantas e peixes.
Só para destacar, você não tem que retirar todas as algas do aqua, 100%, NÃO, algumas algas são até sinais de boa qualidade da água e são importantes para alguns peixes, como as algas coralíneas. Podemos manter as algas de forma controlada, sem ter em excessos no aqua, OK!!!

COMO SURGEM AS ALGAS?

As algas surgem por diversos fatores e situações diferentes, por exemplo, em um aquário recém montado, que está no período de ciclagem, é normal o aparecimento de algas marrom e verdes nos vidros, pedras e decoração por culpa da instabilidade de parâmetros, o que é normal neste período, então não se preocupe.
Outro problema é o EXCESSO DE LUZ, que é responsável pelo aparecimento de algas verdes, e a FALTA DE LUZ, que ocasiona o aparecimento de algas marrons. O principal responsável pelo aparecimento destas pequenas indesejadas vem agora, é o EXCESSO DE NUTRIENTES no aquário, este sim é um fator que trás infestações de algas, em atenção o excesso de nitrato e fosfato. Este problema é comum em aquas plantados, pois possuem um solo fértil, injeção de CO2 e ainda fertilizantes, tudo isso combinado com iluminações poderosas, resumindo, é um restaurante pra algas e podem gerar a total destruição do aqua, matando plantas, pois se acumulam nas suas folhas impedindo a fotossíntese e peixes, pois aumentam os níveis de amônia e os parâmetros alteram, além de sujar a água.
Outros fatores que acarretam na explosão de algas é a superpopulação do aqua e a alimentação em demasia(causam dejetos aumentando os níveis de nitrato), além da falta de TPA’S(retira o excesso de nitrato e fosfato do aqua).

TIPOS DE ALGAS E SOLUÇÃO DO PROBLEMA

ALGA MARRON (RODÓFITAS): como já foi falado é comum em aquas no período de ciclagem, por culpa da instabilidade, também se dá pela falta de luz. Ela não é problemática, para trata-la aumente a intensidade da iluminação, retire lâmpadas velhas ou aumente o tempo em que deixa suas luzes ligadas, em aquas que estão ciclando elas vão desaparecer com o tempo, alguns peixes comedores de algas também são recomendados, junto com TPA’S.

ALGAS VERDES: são muito comuns, são aqueles pontos verdes no vidro, mostram boa qualidade da água(quando em pequena quantidade), são apreciadas por alguns peixes, muito poucos e se dão principalmente pelo excesso de luz. Para controla-las devemos diminuir o período de iluminação e realizar algumas TPA’S.

ALGAS VERDES FILAMENTOSAS: são terríveis para aqua plantados, pois fixam nas folhas impedindo a fotossíntese, elas se prendem também em rochas, dando um efeito lindo. São causadas pelo excesso de nitrato e fosfato, além de muita iluminação, para acabar com elas devemos diminuir o período de luz, usar removedores de fosfato e nitrato, além de TPA’S.

ALGAS AZUIS(CIANOFICEAS): elas aparecem em aquários não estabilizados e em aquários antigos quando há excesso de alimentação, ainda se a água reposta for rica em nitratos. Elas normalmente cobrem plantas, pedras e o solo por uma camada de gordura que vai do azul-esverdeado até o castanho-escuro, trás também um cheiro desagradável á água.
Para acabar com elas deve-se sifonar o fundo do aqua, fazer TPA’S mais freqüentes, retirar as algas já instaladas em plantas e pedras(pode ser com as redes para captura de peixes) e é interessante colocar no aqua peixes comedores de alga(platys, molinésias).

ALGAS VERMELHAS: estas são as piores algas, elas parecem pequenos cabelinhos e as informações sobre elas são bem limitadas. A melhor coisa a se fazer é ir trocando as rochas e objetos de decoração por rochas vivas novas.

MACRO-ALGAS: elas se fixam no substrato com uma espécie de raiz chamada de apressório, se parecem com plantas dentro do aqua, embelezando o ambiente, deixando-o muito natural. Se da em aquas marinhos por culpa do skimmer e reposição de água doce com excesso de nutrientes, além da super povoação com peixes e corais.

ALGAS PETECAS: são algas que se prendem de maneira incrível nas pedras , plantas e decoração, elas parecem “petecas”, daí seu nome, são muito resistentes à algicidas e TPA’S, são algas epifíticas, sendo encontradas em correntezas, lugares bem oxigenados e iluminados. O único jeito de acabar com elas é podando radicalmente as plantas afetadas, raspando-as dos vidros e pedras, introduzindo algueiros no aqua(comedores de alga, caramujos, camarões) e o eficaz filtro UV, que é um filtro que combate algas.

Bom, então era isso, a maior conclusão que podemos tirar é aquela velha máxima, “aquarismo se faz da harmonia de todos os elementos”, só mantendo tudo dentro do aceitável é que você ficará livre das algas, as TPA’S também são muito importantes, outro bom método é o FILTRO UV, que impede o surgimento de algas, mas ele tem um preço alto, vai de cada um, boa sorte...um abraço... alemaumsm@bol.com.br ...

CORIDORAS

(foto retirada do site http://bicharada.net/animais/pop.pix.php?f=47 )

CORIDORAS (Corydoras sp.) - VULGO “Limpa-Fundo”

Origem: América do Sul
PH: 6,6 à 7,2 GH: 4
Temperatura: 25° à 29° C
Tamanho: pode chegar à 6cm Aquário: 50 litros
Comportamento: pacífico Reprodução: ovíparo


Neste artigo falaremos sobre um peixe muito simpático, pacífico e famoso, o Coridora, vulgarmente chamado de “Limpa-Fundo”. Assim como os cascudos(vulgo “limpa-vidro”), os corys são conhecidos como os “faxineiros do aquário”, pois comem os restos de ração que ficam acumulados no substrato, sendo por este motivo, muitas vezes desvalorizados no que se refere à cuidados quando comparados à outros peixes, isto é um erro, devemos alimenta-los de maneira correta, além de seguirmos suas exigências de parâmetros de água e esconderijos.
Este é um peixe de fundo e que se alimenta no fundo, daí sua fama de “faxineira”, pois recolhem todo o alimento que encontram, mas isso não quer dizer que elas vão viver bem somente com esses restos, elas necessitam de alimentos específicos como todo os peixes, além disso, corys não ficam só no fundo, as vezes vão até a superfície buscar comida, elas possuem ainda hábitos noturnos, o que não impede que diariamente de umas voltinhas pelo aquário, necessita também de abrigos escuros e plantas para serem usados como esconderijos. Na natureza se alimentam principalmente de pequenas presas, como vermes ou larvas, no aquário gostam de alguns alimentos vivos, ração em flocos e rações especiais para peixes de fundo, ATENÇÃO, corys não comem algas e fezes, o que prova mais uma vez que elas não são “garis de aquário” e sim são rotulados como tal.
As coridoras são naturais da Bacia Amazônica, se dividem em várias espécies e apreciam a vida em grupo, possuem uma boca parecida com uma mini tromba, rodeada por barbilhões, podem chegar até 6cm, dependendo da espécie, claro.
No aquário, as corys se movimentam bastante, vasculham todos o cantos, por isso é essencial bastante espaço, além de algumas pedras e troncos, são ideais para aquários comunitários. É importante deixar a temperatura sempre acima dos 25ºC e principalmente, nunca deixar menos do que 22ºC, quanto ao PH elas preferem de neutro a levemente ácido, mas até 7,2 elas vivem bem,sem ter problemas, evite alterações bruscas de todos os parâmetro.
Não recomendo manter coridoras com peixes grandes e carnívoros, pois certamente serão devoradas, o que pode acabar até matando o peixe que à comeu, pois as corys possuem dois ferrões nas nadadeiras peitorais que certamente ficarão cravados na boca do predador podendo comprometer a saúde do mesmo,(existem diversos relatos de acontecimentos deste tipo) e você também deve ficar atento, pois as ferroadas deste animalzinho doem e muito, falo isso por experiência própria, já fui uma vítima, hehehe!!!!
A reprodução de corys não é muito praticada, mas pode acontecer, existem alguns aquaristas que procriam esses animais em aquários de aproximadamente 50 litros, com pouca incidência de luz e bastante plantas. Não é muito fácil identificar o macho e a fêmea, por isso recomenda-se montar grandes grupos, fica mais fácil. O macho fica deitado no fundo do aquário com a barriga virada pra cima, a fêmea se aproxima e fica sobre ele retirando o esperma com a boca, depois ela procura um lugar para depositar os óvulos que estão em uma espécie de bolsa na fêmea, onde será feita a fecundação.
A temperatura alta e alimentos vivos são um estímulo para a reprodução. Nunca toque nos ovos e retire o pais antes do nascimento(aproximadamente 5 dias), pois os filhotes podem ser devorados. Alimente os filhotes com infusórios e ração própria para alevinos.

Trate suas Coridoras de maneira digna, de atenção especial para elas, principalmente na alimentação, você vai ver como esse peixe tem um jeito incrível de ser, é realmente sensacional. Sou um fanático pelas Coridoras Leopardo e albinas, mas se você pesquisar vai encotra diversas espécies lindas e com certeza irá se identificar com alguma. Até mais... alemaumsm@bol.com.br (mudei o email, mas o outro ainda esta valendo).

AQUARIOFILIA - UMA TERAPIA QUE VICIA...

(IMAGENS RETIRADAS DA INTERNET COM INTUITO DE EXEMPLO, SEM FINS LUCRATIVOS OU OBTER VANTAGENS)

...por Anderson Gasparetto Cassel.

Um aquário está muito além do que um simples objeto de decoração, de um simples objeto de beleza, um aquário pode transformar uma pessoa, ele serve como um foco de atenção, uma verdadeira terapia ocupacional, uma fonte de paz e conhecimento sem fim.
Para mim o aquarismo é a maior simulação de natureza que você pode ter dentro da sua casa, é a convivência do homem com um animal tão dócil e delicado, que depende exclusivamente da responsabilidade de seu dono para viver. Um aquário ensina o homem a ter paciência, bom senso, responsabilidade, compromisso, além de passar uma energia muito positiva através da tranqüilidade do nado do peixe, do barulho da água correndo.
Estudos comprovam que o aquário é um ótimo remédio contra o estresse diário e a constante pressão que sofremos, eu sou um exemplo vivo, pois sempre fui uma pessoa hiperativa, nunca conseguindo me concentrar nas coisas em que realizava, até que descobri esta arte e me dediquei na montagem de diversos biótopos, hoje demonstro muitas melhoras, perco muito tempo concentrado nos meus peixes, somente admirando, aprendi a escutar e minha ansiedade diminuiu bastante, tudo isso, em uma grande parcela, por culpa do aquarismo.
Um peixe torna-se seu companheiro fiel, te reconhecendo na hora da alimentação, aprendendo sua rotina, notando sua presença no recinto, são verdadeiros companheiros de todas as horas. O aquarismo é também um grande incentivador do estudo, da pesquisa, pois você precisa entender como funciona a vida aquática para ter sucesso neste sério hobby, o que faz você buscar informações nas mais variadas fontes.
Essa é a mágica da aquariofilia, um vírus que contamina todo mundo que tem contato com ela, um vício que foge do controle e só trás benefícios para o corpo e alma, por isso estude sobre seu tipo de aquário, sobre seu peixe, trate-o dignamente, respeitando suas necessidades, sem afobação ou pressa, pensando sempre em primeiro lugar no bem estar do animal e depois no seu, ter um pedaço da natureza em casa exige uma responsabilidade prazerosa, portanto pense bem antes de qualquer atitude. alemaumsm@bol.com.br

POECILÍDEOS

POECILÍDEOS

Os poecilídeos compreendem os espadas, platys, guppys, molinésia, dentre outros. São muito indicados para iniciantes, por culpa daquela famosa faminha de “resistentes” e que suportam bem as falhas de início, o que não é bem assim. Poecilídeos acima de tudo são animais, então devem ser respeitados dignamente, o aquarista que tem em mente aquele famoso dizer de lojista que só quer vender, o tal do “esse peixe dura bastante”, não vai muito longe na aquariofilia e recomendo mudar essa mentalidade, porque como digo sempre, “PEIXE NÃO DURA, PEIXE VIVE E MUITO TEMPO”.
Os poecilídeos são de fácil reprodução, são ovovivíparos, ou seja, os ovos são mantidos no ventre da fêmea e seus filhotes ao nascerem já saem formados com características adultas. Eles são muito usados como alimentos vivos para peixes carnívoros, sou totalmente contra a esta prática, mas não critico quem faz isso, pois na natureza é assim que funciona, lei do mais forte.
Vou falar sobre os poecilídeos mais famosos, começando pelo espada.

ESPADA(Xiphophorus helleri)

Origem: América Central
PH: alcalino(7,2 à 7,5) GH: suavemente dura
Temperatura: 25° À 29º C
Tamanho: 13cm Aquário: médio à grande
Comportamento: pacífico, manter em grupo

De todos os poecilídeos este é o que mais me fascina, sua personalidade forte é uma marca registrada, recomendo mantê-lo sempre em grupo, nunca sozinho em um aqua comunitário, pois podem ser agressivos com peixes menos ágeis e menores. É importante manter o aquário tampado, porque eles tem o costume de saltar para fora do aqua.
Os machos possuem a cauda mais avantajada, como se fosse uma espada, daí seu nome, as fêmeas possuem a cauda normal, são peixes que adoram vegetação, ficam lindos em aquas plantados.

Os espadas são omnívoros, comem pequenas larvas de insetos e alimentos em flocos vegetais, é interessante variar sua alimentação com Spirulina.


PLATY(Xiphophorus maculatus)

Origem:América Central
PH: alcalino(7,2 à 7,5) GH: suavemente dura
Temperatura: 25° à 29° C
Tamanho: 5cm Aquário: 50 litros
Comportamento: pacífico

Os Platys são perfeitos para se manter em aquas comunitários, pois são extremamente pacíficos e coloridos. Foi o primeiro peixe que reproduzi, ele é excelente comedor de algas, é muito usado por aquaristas mais experientes para acabar com surtos de algas filamentosas e também é o mais usado como alimento vivo, por culpa da sua facilidade de reprodução e preço. Se você tiver um casal no seu aqua e os parâmetros da água e temperatura estiverem em harmonia, certamente você terá filhotes. Eles adoram aquários plantados, principalmente a planta cabomba, pois é usada na reprodução e como esconderijo. Os platys são peixes extremamente baratos e facilmente encontrados em qualquer loja de aquarismo em diversas cores. O macho é sempre menor que a fêmea, por vezes mudam de sexo, geralmente são as fêmeas que passam a machos férteis.Quanto a alimentação, não são tão exigentes, comem de tudo, mas a base é vegetal.

MOLINÉSIA(Poecilia latipinna)

Origem: América do Norte e Central
PH: alcalino(7,2 à 7,5) GH: suavemente dura
Temperatura: 25° à 29° C
Tamanho: 9cm Aquário: médio a grande
Comportamento: pacífico

Os molys são peixes muito pacíficos, possuem colorações impressionantes e tem uma peculiaridade, preferem água salobra( levemente salgada), para deixarmos a água neste estado, podemos proceder de duas maneiras, pode-se adicionar no aquário 20% de água marinha ou 1 colher de sal para cada 10 litros de água do aquário. É interessante mantê-los em grupos, sempre com um macho e umas 4 fêmeas em um aqua com plantas, já que o macho é um reprodutor natu. A alimentação pode ser baseada em vegetais.

GUPPY OU LEBISTE(Poecilia reticulata)

Origem: América do Sul e Central
PH: alcalino(7,2 à 7,5) GH: suavemente dura
Temperatura: 25° à 30° C
Tamanho: 5cm Aquário: 50 litros
Comportamento: pacífico, mante-lo com peixes da mesma espécie e mesmo tamanho, também longe de peixes mordiscadores.

O Guppy é um do mais belos peixes que existem no mundo da água doce, possuem um corpo pequeno e uma cauda enorme e colorida. São peixes que não possuem muita velocidade, por isso é recomendado mante-lo com peixes do mesmo tamanho, de preferência outros Guppys, porque a sua cauda é alvo de mordiscadores como o espada por exemplo. Só o macho possui a calda colorida, longa e aberta, a fêmea possui o corpo mais fino e uma cauda normal. A alimentação pode ser a base de flocos vegetais, mas aceitam bem tubifex, artémia, dáfnias e larvas, é sempre bom variar.

Poecilídeos são peixes interessantíssimos, até hoje possuo exemplares comigo, sou um fanático, siga bem as instruções e aproveite bem esse seu fiel amigo, que te reconhece na hora do lanche e interage com você....qualquer dúvida me mande um email alemaumsm@bol.com.br ou entre em http://www.forumaquario.com.br/ na seção de POECILÍDEOS...Um abraço...


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Fonte das Imagens: falandodeespadinha
tropicalfishtanksonline
okyanuspet
zonefish

AQUÁRIO DE KINGUIOS

OS KINGUIOS

Kinguios são peixes fascinantes e populares, são também chamados de Peixinhos Dourados ou Japonês e no mundo todo são conhecidos por Goldfish. A palavra Kinguio traduzida do japonês significa “peixe vermelho”, ele é originalmente da China e pertence à família dos ciprinídeos, seu nome científico é Carassius auratus.
Existem diversas espécies de Kinguios, dentre as mais populares podemos citar o laranja tradicional, oranda, telescópio, bolha "bubbleyes", cometa, cálico, red cap, ranchu, ryukim, essas raças mais populares são facilmente encontradas em qualquer loja de aquarismo, algumas raças mais específicas podem ter um valor bem elevado e não são encontrados assim tão facilmente, normalmente são adquiridos em criadouros.
O Kinguio paga um preço muito alto por culpa de sua popularidade, pois possuem um preço muito baixo e são vendidos com uma fama de "peixe resistente", além de serem indicados para quem está começando. Fala-se de tudo para vendê-los, desde de que adoram viver em aquários pequenos, redondos e sem filtragem, até que eles vivem tranqüilos alimentando-se apenas de migalhas de pão, um absurdo, visto que é um animal como qualquer outro e pelo contrário, necessitam de cuidados mais específico, pois são animais de água fria, que sofrem com a ação de peixes mordiscadores e necessitam de alimento selecionado para a raça e ainda, uma regra que vale para todo o aquarismo, peixe não “dura”, quem dura é sabonete, muitas vezes eles SOBREVIVEM no seu aquário e existe uma diferença enorme entre "sobreviver" e  "VIVER"!!!! Então muita responsbilidade antes de comprar seu Kinguio!!!


O LAR DO SEU KINGUIO

Como já citado anteriormente, o Kinguio é um peixe de água fria e isso deve ser respeitado. A maioria das pessoas, possui seus exemplares em aquários, eu tenho um lago, onde proporciono maior espaço para eles se desenvolverem, vai de cada um, são animais fascinantes para se ter em um aquário.
O aquário deve ser o maior possível, pois esses animais crescem bastante, além disso, ele deve ser bem largo e não muito alto. Uma dica, faça um investimento em um tanque adequado, mínimo 150 litros, não acredite naquele papo de “com o tempo você aumenta o aquário”, pois as coisas não são tão simples assim. Feito tudo isso, escolha o lugar da casa aonde será colocado o aqua, que deve ser um lugar resistente para o peso do tanque, sem muita incidência de luz solar e que não atrapalhe ninguém.

DECORAÇÃO DO AQUÁRIO

Kinguios são conhecidos como “porquinhos do aquário”, porque eles adoram mexer no substrato do aqua, sujando tudo, arrancando plantas e objetos de decoração, por isso, deve-se usar como substrato cascalho granulação 1 ou areião de rio, afim de evitar que eles se engasguem com as pedrinhas tradicionais. Você pode colocar algumas plantas se desejar, mas não garanto que vão durar muito tempo, certamente serão arrancadas, deve atentar também, para as pedras maiores de decoração, kinguios são meio bobões, não tem muita agilidade e acabam se machucando em pontas mas agudas. NUNCA USE PEDRAS COLORIDAS, pois elas soltam tinta, prejudicando os animais. O ideal é um aquário bem espaçoso, sem obstáculos, para eles nadarem a vontade.



ÁGUA -- TEMPERATURA – MANUTENÇÃO -- ILUMINAÇÃO


Kinguios devem ser criados em um ph alcalino, (até 7,5 está ótimo), e água dura. Eles possuem uma tendência a problemas na bexiga natatória, é interessante previnir esta doença com a manutençao adequada do aquário(TPA'S) e alimentação de qualidade. Quanto à temperatura, são animais de água fria, entre 10° e 20º é o ideal, ISSO DEVE SER LEVADO A RISCA, por uma questão de metabolismo, evitando oscilações de temperatura.
A iluminação pode ser normal, claro, se o aquário for só com os peixes, sem plantas, neste caso, serviria como decoração e simulação da luz do dia.


SISTEMA DE FILTRAGEM

Em um aqua de Kinguios, um bom filtro se faz muito necessário. Filtros de placas de fundo devem ser evitados, já estão ultrapassado, o ideal é ter um sistema de filtragem de no minimo 7x o volume do aquário, podendo ser um filtro externo ou interno, sump ou ainda canister, evitando grandes movimentações de água. A presença de cerâmica no filtro e sua manutenção periódica não devem ser ignorados.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação pode ser a mais variada possível, eles aceitam bem alimentos vivos como artêmia, tenébrios e minhocas, além de ração em flocos em geral. No mercado existem muitas opções nacionais e importadas, peça ajuda a seu lojista, ele saberá como proceder. Alimente-os de 2 à 3 vezes por dia, de maneira que não fique sobras e em uma quantidade que seja consumida em no máximo 5 minutos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Kinguios devem ser criados somente com Kinguios, pois são animais com exigências bem específicas, sem muita agilidade, tornando-se alvos fáceis de peixes mordiscadores como espadas, paulistinhas, platys, barbus,  estes mordiscam suas caudas, provocando estresse e ferimentos, que podem gerar problemas sérios.
Realize as TPA’S com disciplina e ofereça ração específica para Kinguios.
A CICLAGEM do aqua é muito importante, como qualquer outro peixes, necessitam do período de ciclagem aproximadamente 30 dias.
E o mais importante, de amor para seu kinguio, trate ele adequadamente, lembre-se que ele é um ser vivo e que vai viver por muito tempo, seguindo essas dicas, seu bichinho viverá tranqüilo...se tiver qualquer dúvida, pergunte através dos comentários, assim que possível será respondido, espero ter ajudado, um abraço!

CICLÍDEOS AFRICANOS

(imagens retiradas da internet com intuito ilustrativo, sem fins lucrativos ou obter vantagem)

INTRODUÇÃO

No meu ponto de vista, os ciclídeos africanos são os mais belos peixes de água doce. São animais muito resistentes, de gênio forte, muito territorialistas e alguns agressivos, se não forem dadas boas condições de vida(alimentação, espaço, tocas, ph, temperatura). É praticamente impossível mantê-los em aquas comunitários normais, por culpa dos seus parâmetros, o ideal é possuir um aqua só de ciclídeos.
Os ciclídeos vêem de diversas regiões da África, mas se fazem mais presentes nos três principais lagos africanos, Lagos Victoria, Tanganyika e Malawi. A maioria das espécies só são encontradas nestes três lagos e em nenhum outro lugar.
No Lago Malawi, os peixes são divididos em Mbunas, que são os habitantes da parte rochosa do lago, caracterizam-se por terem um tamanho menor e serem mais agressivos que os outros, são herbívoros e os Non-Mbunas, que são todos os demais, estes são menos agressivos, pois habitam a extensão do lago, alimentam-se de pequenos invertebrados. O Malawi possui 600km de comprimento, é famoso por sua diversidade de espécies, possui forte correnteza, um ph entre 7,5 e 8,5, possui ainda um incidência de luz solar de 2 à 3 horas.
Os do Lago Tanganyika, são, teoricamente, menos agressivos que os Malawi, também possuem um tamanho menor, em sua maioria, claro! Os peixes deste lago, podem ter preços altíssimos, muitas vezes o valor de animais marinhos. O Tanganyika, também tem uma incidência diária de luz solar de 2 à 3 horas, possui 680km de comprimento de norte à sul, dentre os três é o menos acessível. Tem a característica de possuir muita movimentação em suas águas e um ph que varia de 8,5 e 9,2, possui ainda uma transparência de aproximadamente 25 metros.
O Lago Victoria é o mais novo dos três, é o maior lago tropical do mundo, ele recebe ainda água do Rio Nilo, é pouco transparente, possui um ph entre 7.5 e 8.6, existem mais de 500 espécies de peixe.

O AQUÁRIO

Por serem territorialistas, na sua maioria agressivos e se reproduzirem com facilidade, o aquário de Africanos deve ser grande e possuir bastante pedras, para formação de tocas, conseqüentemente, demarcação de territórios.
Aquários menores são tolerados, mas com um número bem reduzido de espécies e com tamanho de médio pra baixo. O aqua deve ser o mais largo possível, por culpa da decoração que ocupa muito espaço. Contudo, recomendo um aqua de no mínimo 100 litros.

SUBSTRATO

Os ciclídeos africanos, como já foi falado, vivem em condições de extrema alcalinidade, por culpa do ambiente em que são expostos, lugares rochosos, com pedras alcalinas, então no seu aqua não pode ser diferente, o solo deve ser composto de materiais alcalinizantes ou neutros.
O substrato é o fator crucial para seu projeto dar certo, é ele que vai manter seu ph estável e dentre as opções estão as conchas moídas, que tem uma ótima alcalinidade, mas que com o tempo vão se desfragmentando; Dolomita, que é uma pedra branca que deixa o aqua com um visual bem legal, é muito barata, mas que com o tempo perde sua alcalinidade; Halimeda, é normalmente usada em aquários de corais, possui todos os elementos bioquímicos recomendados para um ambiente de ciclídeos, é ideal, pois mantém a dureza alta e conserva o ph, além de ser muito barato; Aragonita, é um mineral parecido com uma areia, faz um ótimo tamponamento e temos ainda opções mais caras e importadas, como o African Cichlid Mix, que vem dos EUA e é perfeito, mas com um preço bem salgado, na minha cidade por exemplo ele é vendido por 8 reais o kg; Caribean Sea Aragonita, também vem dos EUA, tem uma bela cor branca e excelentes fatores bioquímicos, mas também possui um preço salgado. Agora depende do seu poder aquisitivo e nível de investimento. Pode ser usado ainda areião de rio, só que é um substrato neutro, para compensar este problema, você terá de acrescentar pedras alcalinizantes na decoração, mas vale como dica, pague um pouco mais e use um dos substratos alcalinizantes citados acima.

TEMPERATURA – ILUMINAÇÃO - ALIMENTAÇÃO – PH – SALINIDADE

No que diz respeito á temperatura, o ideal seria em torno de 26° à 27° graus, pois temperaturas muito altas aceleram o metabolismo dos animais, aumentando sua fome e agressividade. O aumento de calor no aqua, só é recomendado na reprodução e para o crescimento dos alevinos.
A iluminação não necessita de muita qualidade, pois não existem plantas, sua principal função seria a de simular o dia-dia e realçar as cores dos animais, no caso, é interessante colocar a luz azul para atingir este efeito.
Os Mbunas são herbívoros e os Non-Mbunas são onívoros, devemos alimenta-los conforme suas características alimentícias. Uma má alimentação acarreta sérios problemas de saúde, no mercado existe uma vasta variedade de rações nacionais e importadas. É interessante variar sua dieta com Spirulina e artêmias. ATENÇÃO, nunca dar alimento em excesso, sempre de 2 à 3 vezes por dia, de maneira que não haja sobras.
O ph, como referido anteriormente, deve ser absurdamente ALCALINO, em torno de 7,4 à 9,0, fazendo uma média dos 3 Lagos e conseqüentemente, a dureza, ou GH, deve ser entre 10 e 12.
A água dos 3 Lagos, possui um alto nível de sais dissolvidos, alguns dizem que isso se dá, porque à anos atrás os Lagos já foram mar, mas não posso confirmar esta afirmação pra você. ATENÇÃO, é um equívoco dizer que ciclídeos africanos se dão bem em água salobra, não é o sal de cozinha que tem nela, é sal marinho, não iodado!!!! No mercado você encontra estes sais específicos para ciclídeos à venda.

DECORAÇÃO

A decoração deve ser feita somente com pedras, pois assim você está recriando o ambiente destes animais. Podem ser colocados corais mortos também, ela fica a critério de você, o importante é fazer bastante esconderijos, grandes e pequenos.

FILTRAGEM

A filtragem como para todos os peixes é fundamental, mas para os ciclídeos ela é mais necessária ainda. Estes animais se alimentam de maneira intensa, criando muitos dejetos no fundo do aqua, acarretando no excesso de amônia, que em aquas alcalinos se faz mais presente. Como não existem plantas no aqua, toda a responsabilidade cai em cima dos filtros, é recomendável possuir um filtro externo com circulação de pelo menos 6 vezes por hora o volume do aquário, combinado com bombas submersas acopladas a esponjas ou pequenos filtros internos que aumentam a filtragem biológica e circulação interna(ciclídeos necessitam de bastante correnteza), mantendo os dejetos mais tempo em suspensão, sendo recolhidos pelo filtro externo. Isso baseado em populações normais, mas este tipo de espécie possui a teoria da superpopulação, este sistema faz com que seja retira a atenção do macho dominante, ficando ele sem saber quem atacar, daí o sistema de filtragem deve acompanhar o número de indivíduos dentro do aqua. TPA’S são fundamentais também, devem ser feitas sifonando o fundo e acrescentando água sem cloro e com os parâmetros corretos.

DOENÇAS

Os ciclídeos africanos são animais muito resistentes no que diz respeito á doenças, mas claro, isso só acontece se lhes forem oferecidos condições ideais de vida. Mas eles tem uma doença específica, conhecida por "Malawi Bloat", que consiste em uma quase hidropsia e é causada por uma alimentação errada e parâmetros incorretos da água. Esta doença só pode ser curada ser for diagnosticada no seu início e deve ser tratada com Metronidazole (Emtryl) ou bacteriscídas de aquário em geral, você pode também aumentar a temperatura para mais de 30ºC, faça isso até seu peixe voltar a ter apetite normalmente,(peça ajuda para seu lojista, ele saberá como proceder).

Depois de montado o aqua, trate com carinho seus africanos, dando-lhes boas condições de vida, não esquecendo de fazer bastante tocas com pedras e acima de tudo fazer as TPA’S nos momentos certos...Qualquer dúvida mande um email para alemaumsm@bol.com.br ou entre em http://www.forumaquario.com.br/, na seção “Ciclídeos Africanos”... Um abraço!!!!

INTRODUÇÃO AOS LAGOS ORNAMENTAIS

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LAGOS ORNAMENTAIS

Este é o um ramo do aquarismo que me fascina, pois é a representação exata da natureza na sua casa. Construí meu lago em dezembro do ano passado, fiz ele com o intuito de experiência, pois queria tentar reproduzir kinguios e cultivar algumas plantas à luz natural, mas o resultado foi além do esperado, me apaixonei totalmente por esta cultura, pela paz que um lago trás para sua casa e principalmente pela beleza de ver os peixes nadando em um espaço enorme, realmente fantástico.
Este artigo tem o objetivo de passar essa emoção para você que não possui um lago em casa, mas que tem vontade de ter, além de passar algumas orientações básicas.

CRIANDO MEU LAGO

De início você deve pensar qual é seu objetivo, construir um lago para criação de peixes, para hobby, por estética ou somente para plantas. Feito isso, defina o lugar onde fará a construção, de preferência para locais sem muita incidência de luz solar(algumas horas diárias), que não tenha problemas com animais do tipo pássaros ou cães e que não seje perto de árvores que soltam muitas folhas, pois estas se acumulam na água do lago. Depois você deve decidir o tipo de peixe, existem 2 tipos de peixes que se adaptam bem a lagos, os KINGUIOS e as CASPAS, pois são peixes de água fria, eu moro no RS, aqui as temperaturas são baixíssimas, mas quem mora por exemplo em RECIFE-PE, pode perfeitamente ter um lago de poecilídeos, pois lá as temperaturas são sempre altas.. Carpas necessitam de um espaço maior, pois crescem muito rápido e vivem muito tempo, mas muito tempo mesmo, já os kinguios não são tão exigentes quanto ao espaço, o meu laguinho de kinguios por exemplo tem 800 litros e eles estão super bem. Escolhido o tipo de animal, defina a litragem, de preferência entre 500 e 25 000 litros e o material usado na construção(lona ou concreto), leve em consideração seu espaço disponível e sua condição financeira, definido tudo isso começamos a parte prática da montagem.

MONTANDO A ESTRUTURA DO LAGO

Um lago pode ser da forma que você quiser, desde retangulares até ovais, o que importa realmente é a profundidade, devendo ter uma parte mais funda de 70cm e uma parte mais rasa de 20 cm. Esta profundidade é importante para evitar as mudanças bruscas de temperatura da água, quanto mais fundo menos alterações se tem, mas atente para uma coisa, os 70cm também são indicados pois as carpas gostam de ficar no fundo, se você fizer um lago com 1m e 20 cm de profundidade, provavelmente só verá os animais na hora da comida.
Você pode fazer o lago com lona ou concreto, depende do seu grau de investimento. O lago com concreto vai sair muito mais caro que o de lona por questões de impermeabilização e acabamento, mas em compensação dura pra vida toda. O lago de lona é uma ótima opção, pois o deixa mais natural, é mais barato, mas a durabilidade é menor. SEMPRE optar por cores escuras no fundo e laterais do lago, porque com o passar do tempo vão se criar algas ali.O meu lago tem estrutura de concreto e revestimento de lona, tomei esta atitude por medo de passar aquelas tintas impermeabilizantes que se vende no mercado e botar em risco o bem estar do meu lago, o meu sistema deu super certo, ficou ótimo, mas depois descobri que esta tinta não trás problemas, mas não me arrependo. Outra coisa importante é o ladrão(“buraco” por onde a água sai), que pode ser feito de cano PVC, um poço abaixo da borda do lago e serve para não deixar o lago transbordar. Você pode colocar ainda ralos no caso do concreto, mas daí vai do seu projeto. È interessante colocar substrato, por uma questão de bem estar.

FILTRAGEM

Ela pode ser feita com um sistema natural de plantas vivas,(por passagem de água corrente), por filtros de concreto ou filtros industrializados e caseiros, externos, com a filtragem biológica , mecânica e química. No meu lago, possuo um filtro externo que eu mesmo construí com um balde e uma bomba de 2000 Litros/hora. Você pode entrar em http://www.forumaquario.com.br/, na seção “Faça Você Mesmo”(Projetos DIY), lá existem diversos projetos de filtros externos, que podem ser adaptados para seu lago.
Os filtros industrializados são mais caros, se você tiver grana pra comprar valem a pena. O filtro deve conter lã acrílica, para conter partículas sólidas, filtragem biológica, através de bioballs, cerâmica, objetos porosos e ainda se desejar carvão ativado. Os aguapés, alfaces da água, possuem grandes raízes que podem ser usadas como filtro mecânico, coloque-as em uma parte de corrente de água constante, os objetos sólidos ficaram retidos ali, dá muito resultado. Você pode usar um filtro UV, para evitar algas, mas é algo substituível, pois é só evitar que a luz do sol incida diretamente no lago, além de colocar umas plantas(robam os nutrientes das algas) dentro dele e as algas vão embora.

QUALIDADE DA ÁGUA

Quanto a água, ela deve ser sem cloro e deve passar pela ciclagem normal de um aquário, para fixação de bactérias nitrificantes. No caso de carpas e kinguios, o PH deve ser alcalino(7,2) e TPA´S podem ser feitas, claro que você não vai trocar 30% a cada 15 dias de um lago de 20 000 Litros, mas até 1000 litros eu recomendo, pois com o tempo, o acumulo de dejetos deixados pelos peixes podem trazem conseq6uências graves. NUNCA ESVAZIE PARA LIMPEZA SEU LAGO OU TROQUE TODA A ÁGUA COM PEIXES HABITANDO.

LAGO EM FUNCIONAMENTO

Com o lago pronto, vai de cada um fazer sua decoração, você pode colocar plantas para dar um ar de natural, cascatas, enfim, o importante é escolher peixes saudáveis, o modo de colocar os peixes no lago é igual ao do aquário, a alimentação deve ser feita de maneira moderada, sem exageros e com uma ração de qualidade, não aqueles farelos que muitas vezes são dados aos KOIS.
No mais, é só fazer as manutenções periódicas como limpeza de filtro, filtragem mecânica retirando folhas e sujeiras que caem no lago, além de aproveitar os bons momentos que seu novo investimento vai lhe proporcionar.
Uma boa sorte na montagem do seu lago, qualquer dúvida mande um email para alemaumsm@bol.com.br ou entre em http://www.forumaquario.com.br/ ...abraços!!!

PEIXES BETTAS

(imagens retiradas da internet com intuito de exemplificar, sem fins lucrativos ou obter vantagem)

PEIXE BETTA (betta splendens)

Habitat: regiões alagadas, águas pobres em oxigênio, pântanos e campos de plantação de arroz da Ásia (Tailândia, Malásia e Vietnã).

Tamanho: 10 cm.

Reprodução: ovíparo, faz ninho de bolhas e cuida dos filhotes.

pH: neutro a ligeiramente alcalino (7,0 a 7,2). Temperatura: 24 a 30 ºC.

O BETTA é um dos peixes que mais sofrem com a falta de informação das pessoas, ele é conhecido como “Peixe-de-Briga”(usado em rinhas de briga na Ásia), como um animal extremamente agressivo, que deve ser mantido isolado em pouca água, isso é um equívoco, pois os BETTAS são agressivos somente com machos da mesma espécie, pode ser colocado em um aquário com outros peixes sem problemas, em alguns casos ele apanha do outros moradores. Experimente colocar um espelho na frente do seu Betta macho, quando ele perceber seu reflexo vai achar que é um rival e vai se abrir todo, tentando mostrar superioridade, eles ficam lindos quando estão assim.As fêmeas se dão bem entre si.
Uma peculiaridade deste peixe é o órgão chamado de “labirinto”, localizado atrás da cabeça, que possibilita aproveitar o ar atmosférico quando sobe à superfície, são oriundos das plantações de arroz da Ásia, lugares sem muito O2, por isso são mantidos em recipientes com pouca água, mas pergunte a ele se ele gosta de ficar ali?!?!?! Como qualquer peixe, ele adora lugares onde pode nadar com tranqüilidade, com temperatura estável e plantas.
Os BETTAS são da mesma ordem familiar dos Trichogasters e as Colisas. Possuem uma expectativa de vida de 2 anos aproximadamente, mas isto não é uma regra.

ALIMENTAÇÃO

A sua alimentação consiste em proteínas, além de vitaminas e minerais.É muito comum rações de BETTAS serem vendidas em bolinhas, só que não é a melhor opção para eles, por culpa do seu sistema digestivo, recomendo rações em flocos e artêmia. Deve ser alimentado de 2 à 3 vezes por dia, de maneira que o alimento seja consumido por completo, sem sobras.

MANUTENÇÃO

A água(metade da água) da betteira deve ser trocada uma vez por semana no mínimo, o ideal é fazer a TPA de 3 em 3 dias. ATENÇÃO a água deve ser SEM cloro!!!!! Se o aquário for comunitário, pode-se seguir os procedimentos normais de TPA´S e limpeza de filtros.

REPRODUÇÃO

O BETTA é ovíparo, o macho faz um ninho de bolhas na superfície e cuida dos filhotes. O aquário de reprodução deve ter aproximadamente 30 litros, com tampa de vidro, sem pedra ou decoração alguma, apenas a planta Cabomba. A água deve estar com cerca de 15 cm de altura e a temperatura entre 28 e 30 graus. Deixe o casal no aquário e se o macho terminar um ninho de bolhas e a fêmea der o sinal de aceitação (aparecem listras verticais no seu corpo), solte a fêmea e deixe o casal se conhecer, uma dica, mantenha a fêmea dentro de um vidro (tipo de conserva) flutuando no aquário onde o macho estará solto, para estimulá-lo a fazer o ninho de bolhas, sempre atento para ver se a fêmea esta sendo abraçada ou se esta apenas apanhando. Quando a fêmea desovar,(ocorre quando o macho envolve o corpo da fêmea em um forte abraço, para que ela libere os ovos, imediatamente fertilizados por ele), você vai reparar que ela está mais magrinha, podendo ser retirada do aqua. A eclosão dos ovos ocorrem se dará em aproximadamente 24 a 48hs e nos primeiros quatro dias eles ficam imóveis, alimentando-se do saco vitelino., depois começam a nadas na horizontal, hora de retirar o macho. A partir do 4º dia, comece a dar artêmia para os alevinos, de 2 a 3 vezes por dia,( nos primeiros dias pode-se alimenta-los com água verde e infusórios). A partir da terceira semana de nascimento a coluna de água deve ser elevada 1cm ao dia até atingir 20cm. Troque sempre uma parte da água para minimizar os efeitos dos hormônios. Os infusórios para alimentação inicial dos Bettas podem ser conseguidos facilmente em culturas com água descansada adicionada de folhas de alface maceradas ou algumas gotas de leite ou ainda casca seca de banana. O importante é ter várias culturas iniciadas em dias diferentes.

Os Bettas são classificados quanto sua cor, podendo ser azuis e tonalidades do azul;Verdes;Vermelhos; Amarelos; Cambodia; Buterfly; Mármore; Melano e ainda classificados quanto as nadadeiras como por exemplo cauda redonda; Cauda-de-véu; Cauda delta; Cauda super delta; Crown tail; Halfmoon; Cauda-dupla-de-gota.
Proporcione o máximo de bem estar para seu peixinho BETTA, antes de comprá-lo, pesquise bastante sobre ele e monte um aquário de uns 15 litros no mínimo, para que seu novo amigo fique de bem com a vida...OKKKK!!! Qualquer dúvida é só mandar um email para alemaumsm@bol.com.br ou entrar em http://www.forumaquario.com.br/ na parte que trata sobre BETTAS...Um Abraço!!!

Doenças em Peixes Ornamentais

(imagens retiradas da internet com intuito de esclarecimento, sem fins lucrativos ou obter vantagens)

Doenças

Como todos os animais de estimação, os peixes também ficam doentes. Podemos evitar essas doenças tomando algumas precauções, com as TPA´S nos períodos corretos, evitando mudanças bruscas de ph e temperatura, além de evitar o estresse dos moradores do aqua, (um elemento fundamental para a prevenção).
Existem diversos tipos de doenças, algumas comuns, outras nem tanto, dentre as mais conhecidas podemos citar o Íctio, a Hidropsia, fungos, dentre outras que iremos abordar neste artigo. Uma observação, gostaria de deixar bem claro que sou contra o uso de qualquer produto químico dentro do aquário, acho que eles só devem ser usados em último caso, por isso vou passar métodos de tratamento mostrando o lado natural de cura e em alguns casos o químico, OKKKK!!!!

ÍCTIO

Para mim o íctio, é a doença mais conhecida e que mais atinge os aquaristas iniciantes. Ela é causada pelas oscilações de temperatura, estresse, baixa imunidade do peixe e consiste em pontos brancos no corpo do animal, além de nadadeiras fechadas. Um sintoma claro é quando o peixe começa a se esfregar no substrato ou pedras. É uma doença que pode ser controlada facilmente, acrescente uma colher de sal grosso para cada 15 Litros e aumente a temperatura para 30º, dentro de 10 dias seu peixe estará curado. Existem remédios específicos para o ícito vendido em lojas especializadas, mas como já falei anteriormente, só recomendo em casos extremos.
ATENÇÃO, o sal grosso é um ótimo remédio para a maioria das doenças, mas pode prejudicar alguns peixes, como Corydoras e Cascudos “Limpa-Vidro”, por isso cuidado!!!!

HIDROPSIA

A Hidropsia ou doença do ventre volumoso, é causada por bactérias(Aeromonas Punctatos) que atacam os órgãos internos e os paralisam. O abdomem do peixe incha, ele para de se alimentar, as escamas ficam eriçadas, aparecem algumas manchas pelo corpo e o animal nada em círculos. È uma doença de difícil cura, pois não existe um medicamento específico, recomendo fazer trocas parciais e colocar o peixe em um aquário hospital,(aquário de 15 litros onde você coloca peixes para tratamento), além de aplicar sal(1 colher de sopa para cada 15 litros).

FUNGOS

Com certeza são os maiores causadores de doença em peixes ornamentais, aparecem na forma de manchas ou em tufos semelhantes a algodão. Surgem por estresse, feridas, elementos infectados colocados no aquário e por peixes já debilitados. A cura pode ser feita através de TPA´S e fungicidas encontrado no mercado, o sal ajuda também.

ÁGUA MUITO ÁCIDA

Nadadeiras fechadas, depósitos de cor cinza nas brânquias, aumento da frequência respiratória, escamas eriçadas, natação irregular, tremores, estas são as característica de um peixe que está sendo afetado pela acidez da água. Normalmente acontece quando não respeitamos as exigências de cada animal, como exemplo colocando um peixe alcalino em uma água ácida. A solução é aumentar o ph com tamponadores ou conhas moídas, pedras calcáreas, de maneira lenta claro, pois alterações bruscas matam.

ÁGUA MUITO ALCALINA

Perda de brilho nas escamas, respiração ofegante junta a superfície, perda de escamas, esses são sintomas de um peixe em exposição a excesso de alcalinidade. Verifique o pH, e baixe-o com tamponadores, troncos, xaxim, também de forma lenta.ATENÇÃO, toda a alteração de ph deve ser feita de 4 em 4 horas, nunca em intervalos menores.

TUBERCULOSE

A tuberculose se encaixa na parte de doenças graves, ela devasta um aquário se não identificada no começo.É conhecida como “Barriga-Seca”, pois o peixe fica magro, com o abdômen retraído, não se alimenta direito, as nadadeiras ficam destruídas, a coluna se deforma, o peixe nada desequilibrado. Não possui cura, o melhor a fazer é sacrificar o animal o quanto antes e fazer uma TPA no aqua, junto com sal, pois é uma doença que se espalha rápido e facilmente.

COSTIA

A Costia tem como sintomas a falta de apetite, manchas esbranquiçadas, produção excessiva de muco e ramificações avermelhadas nas nadadeiras, é causada pelos protozoários Ichthyobodo sp. (Costia sp.), Chilodonella sp., Cylochaeta sp. e Brooklynella sp. Ela atinge as guelras causando a morte do peixe e surge na maioria das vezes por queda de temperatura na água. Deve-se fazer a TPA, usar sal ou parasiticida de ação rápida.

OLHOS INCHADOS (pop-eye)

Os olhos ficam saltados, bem inchados, podem ser causado por bactérias (tuberculose e hidropsia), por fungo (Ichthyosporidium) ou por vermes, podem ainda apresentar a barriga inchada e as nadadeiras roídas. O tratamento consiste em aplicar um parasiticida de ação rápida associado com um antibiótico.

BURACO NA CABEÇA (HOLE IN HEAD)

É também conhecida como doença dos Ciclídeos, ataca principalmente os Acarás. Ela ataca os órgãos internos do animal, causando danos irreversíveis, ainda aparecem pequenos buracos na cabeça e corpo do animal, não possui um grau elevado de contaminação, é causado pelo protozoário Hexamita sp. O tratamento pode ser feito com medicamentos a base de Dimetridazole e Metronidazole, além de rações medicadas.

OODINIOSE (Oodinium pillularis)

O Oodium cria uma camada brilhante nas escamas e nadadeiras, como se fosse um veludo, variando do amarelado ao dourado, o peixe perde o apetite e fica com a respiração acelerada. Pode devastar o aquário em algumas horas, por isso, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, deve-se elevar a temperatura do aquário por alguns dias e usar uma combinação de fungicidas e parasiticidas.

FUNGO NA BOCA (COTTON MOUTH)

É causada pela ação da bactéria Flexibacter columaris. Possuí como característica a presença de pequenos filamentos ou tufos de algodão formando uma grossa camada ao redor da boca. É comum a ocorrência simultânea de fungos. O tratamento pode ser feito com TPA´S, sal grosso e fungicidas.
Bom, essas são as doenças mais conhecidas dos peixes ornamentais, como já disse antes, você pode evitá-las mantendo o aquário da forma correta, evitar grandes alterações de temperatura e ph, fazendo as TPA´S no tempo certo, evitar estressar os animais e comprando peixes saudáveis, qualquer dúvida mande um email para alemaumsm@bol.com.br . Até mais!!!!

A MÁGICA DOS PLANTADOS

(imagens retiradas da internet, sem fins lucrativos ou obter vantagens)

Aquário Plantado

Olá, estive sem atualizar o blog esta semana por culpa da minha internet que sai fora do ar, mas agora está tudo normal e voltarei falando sobre a técnica de plantados.
O aquarismo plantado é um dos ramos aquarísticos mais belos que existem. Nos últimos anos se transformou em uma “moda” entre os aquaristas, nunca se teve tantos aquas deste tipo.
Mas pudera, você chegar em casa e se deparar com uma coletânea de belas plantas e peixes é realmente magnífico, trás uma paz ao corpo e a mente sem tamanho.
Existem alguns segredos para transformar um simples aqua de plantas naturais em um aquário plantado de verdade e não se engane, você não vai precisar gastar montanhas de dinheiro com cilindros de CO2 ou substratos importados, existem opções baratas que dão belos resultados.

SUBSTRATO

O solo deve ser o mais fértil possível para dar nutrientes para as plantas. Ele pode ser industrial, como os da TRÓPICA, RED SEA, ECO, que são excelentes, com um prazo infinito de qualidade, mas possuem um alto custo, se você tiver condição financeira compre que vale a pena. Mas, se você não estiver com muita grana pode montar um bom substrato gastando pouco. Temos a opção do húmus de minhoca tratado, misturado com laterita(encontrada em lojas de aquários) e areia de rio, que da excelente resultado, mas exige alguns cuidados.
Esta mistura pode gerar uma explosão de algas no seu aqua se não for manuseada corretamente, começando pelo húmus. O húmus você encontra em floriculturas em geral, ele deve ser puro, sem fertilizantes. Você deve também tratá-lo, na sua casa mesmo, já vou avisando, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, faça o seguinte: depois de comprar o húmus 100% puro, coloque-o em um balde e encha de água, vá mexendo com sua mão mesmo e desfazendo os torrões, depois espere 1 minuto, logo após vire a água e torne a enche-lo repetindo o processo, a água do balde nunca vai ficar totalmente clara, então vá repetindo o processo até enxergar sua mão numa profundidade de 10, 15 cm e quando não houver materiais boiando.
Feito isso, coloque o húmus em uma panela e complete com água, ferva por mais ou menos 30 minutos, retire a água com cuidado para não se queimar e coloque em uma bandeja, em seguida leve ao sol, deixando-o ali até secar.
Recomendo usar 2kg de húmus para cada 50 litros brutos do aqua. Você pode usar o húmus misturado com a laterita e uma camada de areião ou ainda escolher um dos 2 e usar com a areia. Um fator importante é a camada chamada de isolante, no caso a areia, ela deve ser de no mínimo 5cm, pois assim a explosão de algas já é controlada e com o passar do tempo, o solo vai ser mexido em excesso, podendo colocar o húmus em contato com a água, o que deve ser evitado.

Pode-se usar um filtro UV para o controle de algas!!!!!

ILUMINAÇÃO

As plantas necessitam da luz para a fotossíntese, portanto ela é essencial. Você pode ter altos índices de fertilizantes e nutrientes, isso de nada adianta se correndo junto, você não tiver uma boa iluminação. Outra coisa, muitos dizem que o excesso de luz é o responsável pela explosão de algas, é uma afirmativa equivocada, pois este processo ocorre pelo excesso de nutrientes, que pode ser controlado pelas TPA´S, além de ter bastante plantas no aqua, pois estas consomem os nutrientes evitando a evolução das algas.
Existem diversos tipos de iluminação para aquários no mercado, fluorescentes, incandescentes, vapor de sódio e halogênio e vapor de mercúrio, HQI´s. Eu costumo usar as fluorescentes, pelo custo benefício e facilidade de instalação.
As HQI´s possuem uma maior vida útil, uma maior luminosidade, porém possuem um custo alto, pois requerem instalação de reatores e refletores e emitem muito calor, mas a opção vai de cada aquarista, eu só recomendo usar 1W para cada 4 litros de água.
As lâmpadas para aquas plantados simulam as condições necessárias para a fotossíntese( 450nm e 670nm), o que varia nelas é na temperatura de cor, o que é um problema, pois cores quentes são perfeitas para plantas e algas!!!! Por isso, não se usa somente iluminação quente, deve-se usar a fria junto, esta também tem seus problemas, pois não promove as algas, mas estressa os peixes, então é necessário combinar esses tipos de iluminação até achar um ponto comum.
Nunca use aquas altos para seus plantados, pois a luz deve chegar em todas as suas partes , sem exceção.


TEMPERATURA E FILTRO

Normalmente as plantas exigem uma temperatura mais alta, como 27, 28 graus, com esse nível de calor suas plantas estarão bem servidas. Você pode usar a filtragem normal no seu aqua plantado, mas escolha algo mais calmo, para não arrancar as plantas.

CO2

O principal nutriente das plantas é o gás carbônico, ou dióxido de carbono (CO2), sua concentração na água é um fator importantíssimo no desenvolvimento de todas as plantas. Todos esses aquários com plantas super desenvolvidas que vemos em sites, ou aqueles do grande Amano, que ficamos impressionados e pensamos como eles fazem isso, pois é, o segredo deles esta na injeção do CO2, esse é o fator principal para a verdadeira evolução, mas claro, o aquário tem que estar com todos os elementos em harmonia certoo!!!!
A taxa mais indicada de CO2 é a de 3 à 15 miligramas por litro de água (mg/l), pois grandes concentrações podem ser fatais para os peixes e este é o grande problema deste sistema para quem está começando no aquarismo plantado, fora que o CO2 acidifica o ph de uma maneira brusca, causando morte certa.
Existem no mercado especializado, cilindros de CO2 que fazem a injeção no aqua, são perfeitos, pois podem ser controlados e tem uma durabilidade melhor, porém são muito caros, um método mais tradicional e muito eficiente é o de injeção através de garrafas de refrigerantes, essas de PET 2 Litros, que se dá da seguinte forma:

Material necessário:
- garrafa plástica de refrigerante PET de 2L, vazia, lavada e com a tampa plástica de rosca.
- mangueirinha plástica do tipo usada nas bombas de ar para aquário.
- cola de silicone para aquário
- pedra porosa
- açúcar
- fermento BIOLÓGICO
- bicarbonato de sódio
Modo de Preparo
Faça um furo no centro da tampa da garrafa, que seja suficiente para passar a mangueirinha de plástico sem folga, este furo pode ser feito com algum material de metal aquecido. Introduza a mangueira no buraco deixando passar um pouco da tampa, vede com cola de silicone, deixando secar bem. Coloque a pedra porosa na ponta da mangueira que vai dentro do aquário.
Dissolva 2 copos (de 200ml) e meio de açúcar em 1 litro de água sem cloro morna, dissolva 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico, ATENÇÃO, o fermento tem que ser BIOLÓGICO, em um copo de água também sem cloro, misture as duas soluções e adicione meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Encha a garrafa com a mistura de modo que fique em uma distância de 10cm do topo( pode-se acrescentar água sem cloro para alcançar esta medida), o liquido da garrafa NUNCA pode cair no aquário, misture bem a solução sacudindo a garrafa, depois deixe-a descansando, destampada, por 1 hora, até você ver a fermentação começar, quando isto acontecer tampe a garrafa e coloque a extremidade da mangueira com a pedra porosa dentro do aqua, dentro de alguns minutos surgirão bolhas vindo da pedra, ATENÇÃO, quanto mais funda você deixar a pedra porosa, mais CO2 estará presente na água e consequentemente, esta estará mais ácida, o ideal é deixar no meio do nível da água. A noite, com a luz desligada, não existe fotossíntese, então a concentração de CO2 aumenta, baixando ainda mais o ph e são essas variações que são prejudiciais aos peixes, nunca tire a mangueira pela noite, só coloque-a mais ao topo do aqua, daí o ph não varia tanto.Para diminuir a concentração de CO2, você deve agitar a água, podendo usar um compressor de ar pela noite. Ok!!!
Com o passar do tempo realize podas e retire folhas mortas, além das TPA’s normais, existem fertilizantes líquidos no mercado, mas creio que com a injeção de CO2 não serão necessários.
Você vai ver, o resultado será espetacular e com o tempo você vai começar a entender o sistema e irá controlar sua injeção de maneira tranqüila, até lá peça ajuda a seu lojista e no http://www.forumaquario.com.br/ , na parte de plantados, com certeza suas dúvidas serão sanadas ou ainda me mande um email, alemaumsm@bol.com.br.
Agora é só você escolher as plantas de sua preferência, montando um setup com o seu estilo, espero ter ajudado na sua iniciação aos plantados...UM ABRAÇOO...

Um Pedaço da Natureza-MONTAGEM 3

(aquário da ADA, lindo aquário para inspirar iniciantes, sem outros fins)

Já montamos o tanque, estamos com os equipamentos todos em mão, agora chegou a hora de “botar pra quebrar". Bom, ache um lugar propício para colocar o aquário, um lugar onde ele não atrapalhe, onde você possa ter um manuseio tranqüilo, sem muita incidência de luz solar e principalmente um local forte, resistente, pois o aqua triplica seu peso quando cheio.
Coloque o substrato, as plantas e a decoração, depois coloque um prato dentro do aqua, nesse prato você deve colocar a ponta da mangueira, para o jato de água não mexer no substrato e suje a água, feito isso ligue os equipamentos e deixe ciclar por 30 dias.

COMPRA E SOLTURA DOS PEIXES NO AQUÁRIO

Depois do aquário ciclado e a espécie de peixe escolhida, chega o tão desejado momento, a compra dos peixinhos!!!! Bom, você não deve superpovoar seu aquário, pois os níveis de amônia subiriam rapidamente, deve colocar no seu aqua uma quantidade aceitável que depende do tamanho do tanque, óbvio. Você também deve atentar a compatibilidade de espécies, você não vai colocar um Oscar com Espadinhas, não é mesmo(os espadas não durariam 10 minutos) ou um peixe ácido com um alcalino, pergunte ao seu lojista, ele saberá ajuda-lo. Escolha os peixes que estiverem mais agitados, sem manchas ou machucados, que aparentam saúde, ATENÇÃO, nunca compre mais do que 4 peixes para colocar no seu aqua de uma só vez, pois seu aquário não teria bactérias suficientes para agir e você perderia seus peixes, faça o seguinte, compre uns 3, deixe passar uns 10 dias e compre mais 3 e assim vai...
Chegando em casa, coloque o saco com os peixes no seu aquário, deixe-o flutuando por uns 15 minutos, ATENÇÃO, nunca deixe a água do saco cair dentro do seu aqua, esta pode trazer doenças que não existiam no seu tanque. Passado os 15 minutos, coloque um copo de água do seu aquário dentro do saco que estava flutuando, repita isso a cada 2 minutos, faça por um tempo total de mais 15 minutos, totalizando 30 minutos. Essas atitudes são tomadas para não dar um choque térmico nos peixes e fazer com que eles se adaptem aos novos parâmetros da água do seu aqua. Feito o processo, retire os peixes do saco, um a um, com uma rede própria para aquários que você encontra em qualquer loja do ramo, depois não perturbe os novos moradores, pois eles estão estressados, aconselho colocar uma toalha na frente do aqua no primeiro dia, para os novos habitantes se acostumarem com o novo lar.


ALIMENTAÇÃO

Hoje existem diversas marcas de rações no mercado que suprem necessidades específicas de cada peixe. Faça uma escolha pela qualidade e não pelo preço, pois lembrem-se “no aquarismo o barato sai caro”. As rações importadas tem melhor qualidade que as nacionais, sujam menos a água e alguns dizem que dão mais vida as cores dos peixes(TETRA, SERA), mas existem rações nacionais que são muitos boas, que eu uso e aprovo, como a ALCON, vai de cada aquarista, mas dou a maior força para as marcas nacionais que estão crescendo a cada dia.
A ração deve ser dada de 2 à 3 vezes ao dia, sem exageros, pois excesso de ração pode ser fatal para um aquário, deve se dar o necessário, na quantidade que seja devorada tranquilamente dentro de 5 minutos pelos peixes, NÃO PODE SOBRAR!!!!
Existem ainda alimentos vivos, artêmias, larvas de mosquito, bicho do amendoim, dentre outros, que são muito apreciados pelos peixes e alevinos, pois é uma rica fonte de proteína que dá saúde e recupera peixes.

TPAS(Trocas Parciais da Água) e MANUTENÇÃO

As TPAS ou trocas parciais de água, são importantíssimas para manter a qualidade do seu aqua. Elas podem ser feitas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, vai de cada aquarista. As TPAS consistem na retirada de uma porcentagem da água do seu aquário através de um sifão(mangueira especial que retira detritos do substrato) e a reposição da quantidade retirada e varia de acordo com o seu sistema de filtragem, tamanho do aqua, população. Por exemplo, eu sou adepto de trocas quinzenais, troco 30% da água a cada 15 dias. A água que entra no aqua deve ter as mesmas condições da que está no seu tanque, ph, temperatura(esquente no fogão) e sem cloro. Dou uma dica, deixe separado um recipiente com a água que você vai colocar no aqua, como vai esperar 15 dias, o cloro vai evaporar, depois é só ajustar o ph e esquentar.
As TPAS servem para melhorar as condições da água e junto com elas aproveite para fazer as manutenções, podas das plantas, sifonagem, lavagem dos objetos filtrantes...ATENÇÃO, nunca lave seu aquário por inteiro ou troque toda a água, é fatal...CERTO!!!!


AJUSTANDO O PH

Existem nas lojas especializadas testes de ph que servem para verificarmos os valores. Existem também produtos que corrigem o ph, porém existe diferença entre acidificar e manter ácido, os chamados ACIDIFICANTES e os ALCALINIZANTES, alteram o ph por algumas horas, porém voltam ao estado inicial passado algum tempo, para manter ácido ou alcalino necessitamos de uma fonte maior de tamponador, por exemplo, para acidificar o melhor método é usar turfa no filtro(amolece a água), já para manter alcalino devemos colocar um saquinho de conchas no filtro, esses são os que eu recomendo, mas existem outros produtos que fazem esse papel, como Acid Buffer(acidificante) e dolomita(alcalinizante). Outro acidificante é a injeção de co2, porém este exige conhecimento do aquarista, por culpa das suas variações, já os famosos troncos acidificam a água, mas de maneira muito lenta, necessitando de grandes quantidades, pois eles liberam ácidos húmicos de forma lenta, existem métodos mais eficazes.

Era isso, até o próximo post...abraços...
alemaumsm@bol.com.br

MONTANDO UM AQUÁRIO PARTE 2...

Montado o tanque, passamos para a parte principal, que será a de criar vida no aqua.
Um aquário tem que reproduzir o ambiente onde o peixe viveria sem problemas, no caso rios. Estes, possuem pedras, plantas, troncos, conchas, só que devemos atentar, que esses elementos alteram o chamado PH, que veremos a seguir.

ÁGUA – PH – GH - KH

A qualidade da água vai ser crucial para o sucesso do seu aquário, ela será a ultima coisa a ser colocada. Ela não pode ter cloro, pois este, faz muito mal para os peixes. Existem muitos produtos que retiram o cloro da água, mas eu sou adepto de não usar nada químico em aquários, ser o mais natural possível e uma maneira muito usada para retira-lo é deixando a água descansar em algum recipiente por 2 dias, este é o tempo que o cloro leva para evaporar. Outra questão muito importante é o PH.
Existem 3 tipos de PH, o ácido, o alcalino e o neutro, lembrando que cada espécie de peixe tem seu ph específico. O PH NEUTRO é representado por 7 na escala, é um equilíbrio entre as substâncias ácidas e alcalinas, é ideal para aquário comunitários, o PH ÁCIDO, está abaixo de 7 na escala, tudo o que for matéria orgânica tende a acidificar(turfa, xaxim, folha de amendoeira), outro famoso acidificante porém mais lento é o tronco. Esse ph é característico em rios da Amazônia e Sudeste Asiático, dentre outros. O PH ALCALINO, está acima de 7 na escala, tudo o que for calcáreo alcaliniza, ( conchas, pedra dolomita, coral morto, aragonita), rios Mexicanos, os Africanos, são comummente alcalinos.
A dureza total da água(GH) representa a concentração de diversos sais, principalmente sais de cálcio e magnésio dissolvidos na água. Quanto maior a concentração destes sais diz-se que a água é mais "dura". Uma concentração baixa indica uma água "mole". A dureza da água influencia uma série de funções orgânicas dos peixes e é determinada por testes específicos vendidos no mercado.
O KH, indica a concentração de carbonatos e bicarbonatos de cálcio e magnésio dissolvidos na água. A dureza em carbonatos está intimamente relacionada ao pH, pois indica a capacidade tampão da água, ou seja, a maior ou menor resistência em alterar o pH. Para determinar a dureza em carbonatos usa-se também testes específicos no mercado.

SUBSTRATO

O substrato é fundamental em um aquário, ele pode ser de diversos tipos, areião de rio, pedras de rios, dolomita, próprios para plantados, conchas, mas um detalhe, eles influenciam no ph. Conchas, dolomita, halimeda ou aragonita, deixam o ph alcalino e são indicados para aquários de Ciclídeos Africanos. Já areia, pedras normais de rio, são neutros, não alteram o ph, podendo ser usado em qualquer tipo de aquário doce, já para um aquário plantado, o solo deve ser preparado e ai existem várias opções, que vão desde substratos específicos com nutrientes, encontrados em lojas ou podemos montar um com camadas de húmus de minhoca tratado, laterita e areia de rio, que combinado com injeção de CO2 dão muito resultado, mas não se preocupe, logo postarei um tópico sobre plantados. ATENÇÃO, não use aquelas pedrinhas coloridas tradicionais, pois estas soltam tinta e prejudicam os habitantes do aqua. Então, escolha bem seu substrato, certo!!



FILTRAGEM

Entramos em uma parte muito séria do nosso aquário, o processo de filtragem. Uma boa filtragem corrige os erros que um iniciante pode cometer, por isso devemos dar muita atenção para este componente. A algum tempo atrás, 70% dos aquários possuíam a famosa filtragem biológica de placas de fundo, que são placas que vão embaixo do substrato e recolhem partículas através de uma bomba submersa, pois bem, hoje em dia este método é bastante criticado pelos aquaristas, pois é um sistema que com o passar do tempo, se não manuseado adequadamente, compromete a evolução do aquário, pois acumula resto de fezes e alimentos em suas placas, ocasionando no aumento dos níveis de amônia, fatal para um peixe. Eu sempre preferi filtros externos e os recomendo, para não termos problemas futuros. Bom, vamos ver os diversos tipos de filtragem.

FILTRAGEM BIOLÓGICA: sua função é fazer o processamento de toda a matéria orgânica que fica em suspensão no aquário, para evitar a decomposição. Na natureza existem diversas bactérias que transformam a amônia em compostos menos tóxicos. As responsáveis são as bactérias nitrificantes, suas colônia são formadas através de FILTROS DE PLACA DE FUNDO, FILTRO FLUIDIZADO(composto de um compartimento que contém uma fina areia de sílica que fica totalmente submersa e em constante movimento, com grande fluxo de água, as bactérias se fixam nos grãos de areia) e FILTRO DE ESPUMA(blocos de espuma submersos no aqua).

FILTRAGEM MECÂNICA: sua função é retirar as partículas sólidas em suspensão no aqua, pode ser realizado por um filtro externo por exemplo.

FILTRAGEM QUÍMICA: retira o compostos químicos indesejados do aqua através de materiais filtrantes específicos como carvão ativado e resinas.

TEMPERATURA

O peixe não morre de calor ou de frio, ele morre por culpa das oscilações da temperatura, por isso deve-se usar o TERMOSTATO acompanhado de um AQUECEDOR. Com o termostato você define a temperatura desejada e ele fará o controle sozinho, é muito necessário, dependendo do peixe que você tem. Existem peixes que necessitam de temperaturas altas como os Amazônicos 28°, 29º, mas existem outros que devem ter a temperatura baixa, como os Kinguios e Carpas, que são peixes de água fria e isso deve ser respeitado.


ILUMINAÇÃO

A iluminação é um requisito básico em um aquário, além de decoração, serve para o bom desenvolvimento de plantas e reprodução do habitat dos peixes. A iluminação deve ser de maneira coesa, dependendo do peixe ou estilo de aqua que você tem ela se fará mais necessária. Em um aqua plantado ela é fundamental, pois as plantas necessitam dela para sua evolução, mas atenção o excesso ou a escassez de luz podem causar uma infestação de algas, deve-se ter um meio termo, 8 horas diárias já estão de bom tamanho.

CICLAGEM

A ciclagem é o período seguinte a montagem do aqua, onde você vai deixá-lo funcionando, (filtragem, temperatura) sem peixes, o seu tempo de duração varia em cada aquário, pode durar 15 dias como também 90 dias, somente com testes para sabermos, porém é estipulado uma margem de segurança que é de 30 dias, para a formação de colônias de bactérias benéficas e estabilizaçao da amônia. É de extrema importância seguir rigorosamente este período, pois um aquário bem ciclado dificilmente trará problemas. É importante, antes de colocar os peixes, fazer o teste de amônia para ver se esta zerada, durante a filtragem é interessante largar um pouco de comida no aqua e alguns pedacinhos de carne, para a amônia já ir se estabelecendo.

No próximo post vamos falar sobre decoração, a compra e soltura de peixes, além da manutenção do aqua, as famosas TPAS e alimentação. UM abraço!!!!

Dúvidas----> alemaosm@zipmail.com.br

MONTANDO UM AQUÁRIO DE A à Z...

(foto retirada da internet)

Olá, nos tópicos que virão em seqüência, vamos falar sobre a montagem do aquário, da colagem do vidro até o povoamento do mesmo. Antes de mais nada, devemos ter em mente que tipo de aqua será(marinho, doce, alcalino, ácido), isso vai ser definido de acordo com o peixe escolhido para viver no seu pedaço de natureza. Aqui vamos tratar do aquarismo de água doce em geral, pois bem, existem peixes que você compra com 5cm de tamanho, mas que com o passar do tempo chegará à 15, 30cm de comprimento, o que quero mostrar com isso é o seguinte, antes de se comprar o peixe, deve-se atentar á suas necessidades de espaço e vida, deve-se fazer uma verdadeira pesquisa sobre ele, observando tudo issu, tamanho máximo que atingirá, se é um carnívoro ou não, levar em conta que peixe não é descartável, alguns vivem décadas, por isso, o tamanho certo do aquário é fundamental. Vamos começar com a construção do aquário.

CONSTRUÇÃO DO TANQUE

É perfeitamente possível você construir seu tanque, muitas vezes torna-se mais econômico também, mas, se for bem feito, pois no aquarismo uma regra deve ser levada ao pé da letra, "o barato sai caro". Eu sempre colei meus aquas, só tive problema com o primeiro, pois na época não existiam tantas informações como agora, ma hoje em dia você realiza todo o trabalho de maneira segura, basta se informar.
Antes de tudo, pegue um papel e coloque todas as medidas desejadas nele,(comprimento, altura e largura), evite aquários muito altos( recomendo no máximo 60 cm), por questões de manutenção e de física, pergunte ao seu lojista as medidas de acordo com a litragem que você deseja, certamente ele irá te ajudar. Você descobre a capacidade de seu tanque multiplicando o comprimento pela altura e pela largura, oresultado você divide por 1000.
A espessura do vidro deve respeitar as medidas do seu aqua, aqui vai a tabela com essas informações:

ps.: esta tabela é apenas uma referência, pois a altura do aquário influencia e muito na espessura do vidro, recomendo que peça ajuda para seu lojista.

de 0 a 30 litros -------- 3 mm
de 30 a 100 litros -------- 5mm
de 100 a 200 litros -------- 6mm
de 200 a 400 litros -------- 8 mm
de 400 a 600 litros --------10mm
de 600 a 800 litros --------12mm
de 800 a 1000 litros -------- 15mm

Para a montagem você necessita de 5 vidros(fundo, frente, traseiro, 2 laterais), se não precisar travas, estas normalmente são usadas em aquas de grande capacidade, mais adiante falaremos sobre elas, continuando, necessita ainda de cola de silicone, sem fungicida e acética, ai vem uma polêmica, sempre uso a cola FLEXITE ACÉTICO, ela possui o fungicida(este, com o tempo, aumenta os níveis de amônia) e muitos dizem que ela não é apropriada para aquas, mas nunca tive problemas com ela até hoje. Quando for comprar a cola de silicone, pergunte ao seu lojista sobre a marca que você pretende comprar, ele irá ajudar.
Faça o polimento das bordas dos vidros com uma pedra ou lixa, para evitar possíveis acidentes (cortes). Após isso, limpe todo o vidro com uma flanela e álcool, para que a cola possa aderir melhor. Para colar os mesmos, passe cola na face de um deles e aproxime a borda do outro, unindo ambos com fita crepe, para ir dando sustentação e manter os vidros na posição. Inicie pelas laterais, colando-as uma a uma, formando um retângulo(já sobre o vidro do fundo), passe cola por dentro, aproveitando para reforçar a colagem lateral. À medida que for pondo cola vá passando o dedo, para que ela ocupe todos os espaços. Faça o mesmo com o fundo. Depois, passe cola nos vidros frontal e traseiro. Espere 24h e cole as travas se necessário.

TRAVAS

As travas são, tradicionalmente, pedaços de vidros ligando as partes laterais e frontais do aqua e servem para não deixar o mesmo se expandir, acarretando no vazamento do aqua. Mas eu ja tive travas de madeira e até mesmo de metal, depense de suas necessidades.
O travamento mais eficaz que conheço para aquários é o que se chama de "travas francesas". As travas devem seguir alguns parâmetros, para serem eficazes. Em aquários até 100 cm de comprimento, elas podem ter de 6 a 8 cm de largura. Para aquários mais longos, podem ser mais largas. Sem desenho fica complicado de se mostrar como são na prática, aqui dei uma introdução, peça auxílio a seu lojista ele irá orientá-lo. Bom, agora espere 24 horas e coloque agua no aqua, importante, seu aquário deve ser colocado emcima de um isopor, para eliminar possíveis saliencias. Espere uma semana para ver se não vaza, se isto acontecer, esvazie e cubra o furo com cola, uma dica, entre o isopor e o aqua coloque alguns jornais, iso facilita para identificar vazamentos. Feito tudo isso, jogue fora a agua que estava no qua, pois esta retira impurezas deixadas pela cola e o próximo passo você verá no próximo post. Espero ter ajudado um pouco...

UM ABRAÇO!!!! Anderson.... alemaumsm@bol.com.br

ESTRÉIA...

(foto retirada da internet)

Olá amigo apaixonado pelo mundo da aquariofilia, meu nome é Anderson, sou gaúcho, acadêmico de Direito, tenho 21 anos de idade e 10 de aquários. Este blog nasce com a idéia de auxiliar iniciantes no aquarismo, ajudar os pobres peixes que sofrem com a falta de informação que ainda existe, tocar em assuntos polêmicos e em artigos explicativos mais avançados. Meu email está disponível para qualquer dúvida que surgir, alemaumsm@bol.com.br , indico ainda o site www.forumaquario.com.br , lá você encontrará tudo sobre aquarismo. Obrigado por prestigiarem meu blog e sintam-se a vontade, pois aqui ninguém é melhor que ninguém, todos aprendem e ensinam e mais, o objetivo desta ferramenta que criei não é o de aparecer e sim esclarecer questionametos, para mostrar o lado belo do aquarismo e não o comercial. Um abraço...
ps.: os posts serão diários!!!!